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西方飲食在中國 內容簡介
本書是一部關于西方飲食在中國的傳播及其對中國飲食文化所產生的巨大影響的個人考察記錄和研究著作。作者以西方飲食向中國傳播的歷史演進為縱向線索，以“我”的個人感受和認識為橫向考察，采取散文化的筆調，娓娓述來，將西方飲食傳人中國的歷史真實地再現在讀者的面前。客觀真實的描摹再現與個體主觀感受感覺相結合，使之具有較高的學術史料價值和文學價值。
西方飲食在中國 目錄
序／001
**輯改革開放與西餐的走俏／001
昔日的西餐／003
西餐之于食物的豐盛／006
西餐的禮與俗／011
西餐點菜和上菜法門／014
西餐的情調與西餐精神／017
中西餐文化的融合與互動／021
第二輯品味經典西餐／025
馬克西姆與法國大菜／027
英國菜肴的擴張性／029
美國菜肴的包容精神／032
記憶深長的俄羅斯風味／034
意大利餐飲與文藝復興／037
薩拉伯爾的韓國燒烤／041
在旅順港吃日本料理／044
塔可鐘的墨西哥風情／048
金漢斯南美烤肉／052
第三輯西式快餐的中國交響曲／055
洋快餐“沙場秋點兵”／057
“家鄉雞”的城市路線／060
“山德士上校”之稱謂／062
肯德基與中國雞肴／064
麥當勞：美國文化的符號／068
必勝客的中國神話／075
小布爾喬亞的鐘情之物／079
快餐乃中餐的出路?／081
民主黨與共和黨之爭?／083
附-梁實秋《麥當勞》／086
第四輯洋酒乾坤／089
洋酒國門往事／091
奔騰的洋酒潮／094
亦冷亦熱的洋酒時尚／097
洋酒商中原舞劍／100
洋酒與國酒的快意恩仇／104
穿心白蘭地／107
夏日醉飲威士忌／111
千里冰封狂喝伏特加／114
附：初遇路易十三／117
第五輯葡萄架下的誘惑／121
葡萄酒乃西來之物?／123
干白與干紅的二重奏／126
“長城”的浪漫情緣／134
“王朝”京滬軼事／137
“張裕”卡斯特酒莊采風／140
第六輯洋啤的東方年華／145
“洋味”濃烈的啤酒／147
洋啤酒的“鴻門宴”／150
啤酒人生本色／153
仲夏夜的啤酒屋／156
第七輯可樂的中國傳奇／161
滔滔“洋水”／163
可口可樂的中國風波／166
可口可樂“三家分晉”／171
百事可樂的“新圈地運動”／176
“兩樂”中國啟示錄／180
第八輯咖啡：古老又時髦的飲品／183
咖啡東傳的猜想／185
雀巢中國的首善之功／187
咖啡的貴族化與茶的平民化／190
城市咖啡屋——新思潮的搖籃／194
星巴克——一個咖啡吧的創世紀／196
美味咖啡與時尚生活變奏曲／200
到星巴克聽舒伯特／203
星巴克與中國茶館／206
星巴克與城市“吧”文化／210
第九輯巧克力的風流韻事／213
神奇的巧克力／215
巧克力中國“七雄爭霸”／217
我童年的巧克力／221
巧克力與人生百味／224
巧克力的個性與情感／226
濃情浪漫巧克力／229
第十輯國人餐桌上的金銀粟／233
玉米的中國之旅／235
關中玉米風俗小記／238
湘南山村的爆米花／242
宋同明的玉米人生／244
南方的金銀粟／248
袁隆平和宋同明／251
結束語中國餐飲的“戰國時代”／255
后記／260
**輯改革開放與西餐的走俏／001
昔日的西餐／003
西餐之于食物的豐盛／006
西餐的禮與俗／011
西餐點菜和上菜法門／014
西餐的情調與西餐精神／017
中西餐文化的融合與互動／021
第二輯品味經典西餐／025
馬克西姆與法國大菜／027
英國菜肴的擴張性／029
美國菜肴的包容精神／032
記憶深長的俄羅斯風味／034
意大利餐飲與文藝復興／037
薩拉伯爾的韓國燒烤／041
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金漢斯南美烤肉／052
第三輯西式快餐的中國交響曲／055
洋快餐“沙場秋點兵”／057
“家鄉雞”的城市路線／060
“山德士上校”之稱謂／062
肯德基與中國雞肴／064
麥當勞：美國文化的符號／068
必勝客的中國神話／075
小布爾喬亞的鐘情之物／079
快餐乃中餐的出路?／081
民主黨與共和黨之爭?／083
附-梁實秋《麥當勞》／086
第四輯洋酒乾坤／089
洋酒國門往事／091
奔騰的洋酒潮／094
亦冷亦熱的洋酒時尚／097
洋酒商中原舞劍／100
洋酒與國酒的快意恩仇／104
穿心白蘭地／107
夏日醉飲威士忌／111
千里冰封狂喝伏特加／114
附：初遇路易十三／117
第五輯葡萄架下的誘惑／121
葡萄酒乃西來之物?／123
干白與干紅的二重奏／126
“長城”的浪漫情緣／134
“王朝”京滬軼事／137
“張裕”卡斯特酒莊采風／140
第六輯洋啤的東方年華／145
“洋味”濃烈的啤酒／147
洋啤酒的“鴻門宴”／150
啤酒人生本色／153
仲夏夜的啤酒屋／156
第七輯可樂的中國傳奇／161
滔滔“洋水”／163
可口可樂的中國風波／166
可口可樂“三家分晉”／171
百事可樂的“新圈地運動”／176
“兩樂”中國啟示錄／180
第八輯咖啡：古老又時髦的飲品／183
咖啡東傳的猜想／185
雀巢中國的首善之功／187
咖啡的貴族化與茶的平民化／190
城市咖啡屋——新思潮的搖籃／194
星巴克——一個咖啡吧的創世紀／196
美味咖啡與時尚生活變奏曲／200
到星巴克聽舒伯特／203
星巴克與中國茶館／206
星巴克與城市“吧”文化／210
第九輯巧克力的風流韻事／213
神奇的巧克力／215
巧克力中國“七雄爭霸”／217
我童年的巧克力／221
巧克力與人生百味／224
巧克力的個性與情感／226
濃情浪漫巧克力／229
第十輯國人餐桌上的金銀粟／233
玉米的中國之旅／235
關中玉米風俗小記／238
湘南山村的爆米花／242
宋同明的玉米人生／244
南方的金銀粟／248
袁隆平和宋同明／251
結束語中國餐飲的“戰國時代”／255
后記／260
展開全部
西方飲食在中國 節選
昔日的西餐
西餐不是近年從西方傳來之物，大約從馬可·波羅游歷中國的時候，他
就帶來了西餐的烹飪技術和西餐的進食方法，明中葉大批外國傳教士來到中
國傳經布道，將基督教教義向東方傳播的同時也傳播了西方的飲食文化。清
末鴉片戰爭之后，五大通商口岸正式流行西餐，洋務運動的興起，中國人到
國外游歷求學頻頻，伴隨國人思想的革新，中華飲食文化加快了現代西食東
傳的文明歷程。當時有名的西餐館有六國飯店的西餐廳，張森隆西餐館等，
辜鴻銘先生就常在那里吃西餐，并在西餐廳里教訓過洋人，辜鴻銘自己是個
典型的西化人物，他在西洋留學十多年，對西方的文化非常認同，但是他卻
更喜歡國粹，在他身上充分表現了東西文化的混合。戴著瓜皮小帽穿著長袍
大褂拖著長辮去吃西餐可能只有他一人而已，所以會遭到嘲笑，這使得他氣
不打一處來，非得把嘲笑者罵一通才舒服。如果現在我們看到一身民族打扮
的東方人在西餐廳吃西餐，也許一點都不驚奇。但是在辜鴻銘時代，吃西餐
畢竟是一種時髦，并非當作家常便飯，只有外交場合以及試圖進入外國人的
飲食生活圈子的有錢者才進入西餐館，那是很正式的事情，平民百姓不可能
把西餐當正餐的，西食在廣大的鄉村和中小城市并不流行。
即便如辜鴻銘時代，北平的西餐館有一些，但是也并不正宗，可能是受
到中國本位主義文化的影響，怕是太正宗了要挨罵的，說你想全盤西化。孫
中山先生在他著的《建國方略》中就有批評西餐而肯定中餐的言論：“中國
近代文明進化，事事皆落人之后，唯飲食一道之進步。至今尚為文明各國所
不及。中國所發明之食物，固大勝于歐美；而中國烹調法之精良，又非歐美
所可并駕。”“昔者，中西未通市以前，西人只知烹調之一道，法國為世界
之冠。及一嘗中國之味，莫不以中國為冠矣。”不過孫中山先生是從革命的
立場出發，要求中國人在其他建設方面也都像在餐飲方面一樣領先世界，并
不是否定西餐。不過，西餐在辛亥革命時期還是不多見。直到后來也是如此
。埃德加·斯諾在他的《西行漫記》中，好幾處寫自己在紅色西北地區因為
采訪的勞碌，經常想喝一杯洋咖啡啃一塊面包而不可得，為此一再感嘆，可
見西食在20世紀30年代的中國并不普遍。
那時一味吃西餐的人也沒有幾個，除了禮儀場合的需要，有頭有臉的官
員和士林也僅僅是將西餐當作一種時髦而已，否則難免被人攻擊為西化派。
“五四”之后，能背著全盤西化的名可能只有胡適受得起，因為胡適大名鼎
鼎，不怕，一般人要是主張西化就有崇洋媚外之嫌，有賣國主義之惡，誰敢
不加入一點中國的東西?所以那時的西餐很帶點中國式西餐的味道。就是說
，中國的西餐總是做得不倫不類，吃西餐的人不像西人，這也情有可原。關
鍵是菜味兒不像，西餐里要求乳酪，中式西餐里沒有；西餐面條里加“芝士
”，中式西餐沒有；西餐里牛羊肉除了紅燒之外，一般都是半生不熟，帶著
血跡，中式西餐都燉得爛熟；西點的主要成分是奶油，而中式西點為了減少
成本，不肯加奶油。語言學家王力教授在20世紀40年代就談到吃一頓名副其
實的西餐的不易，他說只有逃難到青島才能吃上正兒八經的西餐，但是一旦
青島的西餐搬往內地，恐怕也要本土化，否則就肯定不會受歡迎。這是當時
國人對西餐的心理。
后來隨著中國共產黨的建政，拒絕西方國家的政治干擾，西餐也就隨著
帝國主義的滾蛋而滾蛋，但是在外交場合，西餐是必不可少用來招待外賓的
主餐之一。20世紀50年代，在北京當時*有名的是莫斯科餐廳和新僑飯店，
除了這兩家之外，大概就沒有什么西式餐廳了。吃西餐成為上等人的享受，
有幸吃一頓西餐那是平民夢想成為貴族階層的一個活動。這種活動當然成本
計價很高，首先你吃不起，其次你請不起，第三你吃了請了但消受不起。所
以一般平民百姓向往著西餐，請客做宴的時髦活動還是放在中餐廳。
一個20世紀60年代的北京孩子是這樣描述對莫斯科餐廳的體驗：
說起來，莫斯科餐廳的飯菜未必多對北京孩子的胃口，無非是西餐，豬
牛魚排、罐燜雞、雜拌、魚子醬、紅菜湯、黃油、果醬、面包、色拉、什錦
炒飯、紅茶、葡萄酒之類。但“老莫”(六七十年代北京人對莫斯科餐廳的
稱謂)對北京孩子的吸引力，要害不在于飯菜的味道，而在于飯外的東西。
說白了，那里的就餐環境，餐具，吃飯的姿勢，都有別于中餐的“土”飯館
。
莫斯科餐廳寬敞、高大，舉架有7米之高，有大粗柱子支撐，進門給人
金碧輝煌之感，桌椅臺布透著洋氣，刀叉和杯盤更不待言。服務員推車送餐
，盛罐燜牛肉、罐燜雞的是一種狀似地球儀的器物，即使幾片面包也用很正
規的盤子端上來，刀叉和茶杯托是一水兒的鍍銀貨。餐廳服務員的著裝和態
度也顯得比別處溫柔和嫵媚。所有這些在當時京城的飯館中都能稱得上“獨
一份”。去“老莫”吃飯，是那個年代沒有去吃過的許多北京孩子的理想，
也是去吃過的許多北京孩子禁不住常向別人回味一番的話題。以至于或同學
，或同院，很有不少孩子在一起花心思切磋攢錢湊錢，去一次老莫，已經構
成一種現象，而且是相當普遍的現象。當年有什么大事難事麻煩別人，北京
孩子的一句口頭語就是：“事成之后，請你到‘老莫’吃一頓。”
——劉仰東，《紅底金字》，中國青年出版社2005年7月第1版。
改革開放后，國人首先面對的就是國外人口進入家門，進來后你得招待
他們，首要的是得給他們準備吃的，雖然入鄉隨俗是中西文化共同恪守的準
則，但是好客的中國人總是盡可能滿足客人的胃口，當然就要做西餐給外人
吃。西餐和西食在中國之盛開始于這個時候，并在中國普通百姓日常生活中
漸漸流行起來。到莫斯科餐廳吃飯已經不再是青年人追求的時髦了。P3-5
西方飲食在中國 作者簡介
陳芬森男，漢族，湖南安仁縣人。1985年大學畢業，在地方政府部門工作。后讀研，1993年碩士畢業，在某國有企業工作。已出版《國有企業改革沉思錄》、《國際農產品貿易自由化與中國農業市場競爭策略》等專著。
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