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旗袍史稿 版權(quán)信息
- ISBN：9787030683502
- 條形碼：9787030683502 ; 978-7-03-068350-2
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
旗袍史稿 本書特色
本書針對近現(xiàn)代旗袍史研究“有史無據(jù)”的現(xiàn)實情況，以技術(shù)文獻(xiàn)和標(biāo)本研究為主要線索，通過技術(shù)文獻(xiàn)、圖像史料與標(biāo)本實物研究的結(jié)論相互印證的方法，基于結(jié)構(gòu)形態(tài)理論構(gòu)建了旗袍“古典”“改良”“定型”三個分期理論。解決了旗袍結(jié)構(gòu)變革的歷史背景不清、典型結(jié)構(gòu)及關(guān)鍵技術(shù)文獻(xiàn)缺失、分期結(jié)構(gòu)形態(tài)產(chǎn)生過程和時間節(jié)點不明等旗袍史研究中的學(xué)術(shù)問題。
旗袍史稿 內(nèi)容簡介
本書是基于歷史文獻(xiàn)、技術(shù)文獻(xiàn)、圖像史料與標(biāo)本的系統(tǒng)研究，整理和總結(jié)出旗袍古典、改良和定型的三個分期理論，并梳理了旗袍結(jié)構(gòu)的史料譜系。官方文獻(xiàn)作為旗袍的法定依據(jù)和形制記錄文案，清楚地記錄了旗袍從古典到改良的線索。時事史料、技術(shù)文獻(xiàn)的考證與標(biāo)本互證研究顯示，住20世紀(jì)30年代中期之后，改良旗袍標(biāo)志性的“獨幅旗袍料”裁剪和“挖大襟”技術(shù)才出現(xiàn)，并一直延續(xù)到20世紀(jì)60年代初，劃定了改良旗袍之前的古典旗袍與之后的定型旗袍的范圍。定型期作為旗袍的很后輝煌，發(fā)生在香港和臺灣地區(qū)，這也是技術(shù)文獻(xiàn)和標(biāo)本研究互證得出的結(jié)論。因此本書搶先發(fā)售以多方面的史料文獻(xiàn)和標(biāo)本研究，將旗袍三個分期的系統(tǒng)面貌呈現(xiàn)出來，還旗袍一個完整、客觀、真實的史稿。 本書對近現(xiàn)代史、服飾史、時尚文化與技術(shù)史的研究人員、教師、設(shè)計師、傳承人等具有重要的文獻(xiàn)、史料參考價值。
旗袍史稿 目錄
目錄
序
前言
**章 旗袍與民國服制條例 1
一、釋“袍” 2
二、民國服制條例“有袍無旗” 4
（一）北洋政府《服制》 6
（二）國民政府《服制條例》及《修正服制條例草案》 8
三、“旗袍”亦滿亦漢的文化符號 14
第二章 “旗袍”易名 21
一、從“旗袍”到“祺袍”的正名事件 23
二、旗袍易名始末 27
（一）文化界更名“頎袍” 28
（二）業(yè)界對“褀袍”的誤讀 33
三、“祺袍”的正名與一段缺失的歷史 36
第三章 旗袍的三個分期 41
一、旗袍三個分期的劃分 42
二、古典旗袍從“盤領(lǐng)斜襟”到“圓領(lǐng)大襟” 43
三、改良旗袍與紅幫裁縫技術(shù)理論的貢獻(xiàn) 49
四、定型旗袍立體化在港臺的獻(xiàn)證 54
五、三個分期“后旗袍”時代沒有改變，只有經(jīng)典 60
六、旗袍分期和易名的史學(xué)問題 65
第四章 清末民初旗袍初現(xiàn)的社會背景 71
一、旗裝漢制 73
二、旗裝在民間初興的踐行者 78
三、民國初年排滿時局與北洋《服制》 82
第五章 女權(quán)思想催生的古典旗袍 89
一、鼓說寒袍 90
二、袍宣平權(quán)返本開新 93
三、革命裹挾的女權(quán)思想 97
四、去“纏胸”的物質(zhì)文明 105
（一）從“纏胸”到束袍 106
（二）古典旗袍形制的“纏胸”痕跡 109
第六章 從天乳運(yùn)動、胸衣革命到旗袍改良 115
一、從“蔽體”到“舒體”：改良思想的覺醒 117
二、天乳運(yùn)動 125
三、從胸衣革命到旗袍曲線的改良 131
第七章 旗袍改良的“辛路”歷程 139
一、改良旗袍圖像文獻(xiàn)的記述 140
二、改良重提易名，“無如風(fēng)愆，旗袍如故” 145
三、旗袍改良“技術(shù)形態(tài)”的探索 147
第八章 改良旗袍流行：從舊禮制到新禮制的建構(gòu) 155
一、長旗袍的流行與新社交倫理的實踐 156
二、奉為圭臬的黃金組合 163
三、抗戰(zhàn)短旗袍流行的“科學(xué)”和“文明”的社會思考 168
四、旗袍被國際化的20世紀(jì)40年代 172
第九章 定型旗袍在港臺的一段輝煌歷史 179
一、旗袍精英由滬轉(zhuǎn)港（臺） 181
二、定型旗袍在港臺 185
三、定型旗袍的偉大實踐 191
第十章 旗袍三個分期的技術(shù)文獻(xiàn) 201
一、旗袍古典時期改良的討論與措施 203
二、古典旗袍的重要技術(shù)文獻(xiàn) 210
（一）《 衣服裁法及材料計算法》記錄古典旗袍的結(jié)構(gòu)信息 212
（二）《算法》記錄古典旗袍的四種裁法 214
三、改良旗袍的技術(shù)文獻(xiàn) 221
（一）旗袍改良時期文獻(xiàn)記錄的關(guān)鍵技術(shù) 222
（二） 改良旗袍技術(shù)文獻(xiàn)“獨幅整裁”與“挖大襟”的釋讀 228
四、定型旗袍在港臺的技術(shù)文獻(xiàn) 235
（一）流傳港臺的定型旗袍技術(shù)文獻(xiàn) 235
（二）港臺技術(shù)文獻(xiàn)對定型旗袍演變的真實記錄 242
第十一章 旗袍三個分期標(biāo)本研究 247
一、旗袍研究的二重證據(jù)法 248
二、古典旗袍標(biāo)本研究 251
（一）藍(lán)布倒大袖夾里旗袍 253
（二）萬字紋黑緞旗袍馬甲 257
三、改良旗袍標(biāo)本研究 260
（一）改良旗袍三個階段需要物證 261
（二）改良旗袍初期的標(biāo)本 263
（三）改良旗袍中期的標(biāo)本 268
（四）改良旗袍末期的標(biāo)本 272
四、定型旗袍標(biāo)本研究 275
（一）定型旗袍過渡階段的標(biāo)本 276
（二）定型旗袍的標(biāo)本 280
第十二章 找尋從“詩意的線條”到“烘云托月”的旗袍編年史 285
參考文獻(xiàn) 297
附錄一 標(biāo)本信息采集與結(jié)構(gòu)圖復(fù)原方法 306
附錄二 標(biāo)本信息表錄 322
附錄三 時事報刊名錄 333
附錄四 旗袍發(fā)展100年大事紀(jì) 342
名詞術(shù)語索引 360
后記—港臺學(xué)術(shù)調(diào)查實錄 367
圖錄
圖1-1 北洋政府《服制》圖例 6
圖1-2 與北洋《服制》頒布同時期的漢制“裙褂” 7
圖1-3 1940年南京國民政府密級文件 9
圖1-4 南京國民政府《服制條例》圖例（1929年） 10
圖1-5 與《服制條例》頒布同時期的袍服 10
圖1-6 南京國民政府教育部《修正學(xué)生制服規(guī)程》 圖例（1937年） 11
圖1-7 與1937年《修正學(xué)生制服規(guī)程》頒布同時期的旗袍 12
圖1-8 與《修正服制條例草案》同時期的旗袍 14
圖1-9 民國時期服制條例袍制的變化 15
圖1-10 《 良友》雜志《上海婦女衣服時裝》出現(xiàn)的“旗袍”（1926年） 16
圖1-11 《良友》雜志《旗袍的旋律》描繪旗袍的變化（1940年） 17
圖2-1 臺灣裁縫店招牌中“旗袍”與“祺袍”稱謂共存的現(xiàn)象 24
圖2-2 王宇清1974年出版《歷代婦女袍服考實》與楊成貴1975年出版《祺袍裁制的理論與實務(wù)》成為“祺袍”正名事件的標(biāo)志性文獻(xiàn) 25
圖2-3 電影《危險關(guān)系》中人物在20世紀(jì)30年代背景下穿著20世紀(jì)70年代旗袍的現(xiàn)象（2012年上映） 27
圖2-4 1947年報道“頎袍”易名的文章 32
圖2-5 刊載“頎袍”稱謂和改良旗袍“曲身合體”形態(tài)的技術(shù)文獻(xiàn) 33
圖2-6 20世紀(jì)30年代上海業(yè)界普遍在使“褀袍”稱謂 34
圖2-7 20世紀(jì)50年代至60年代仍延續(xù)這個傳統(tǒng)，“褀袍”成為海派基因 35
圖2-8 1949年后《春夏秋季服裝式樣》中“褀袍”成為中式元素衣裙的泛稱（1956年） 37
圖2-9 “褀”與“祺”的物名物意記錄了定型旗袍這段歷史 39
圖3-1 中古漢制袍服以交領(lǐng)、盤領(lǐng)右衽和袖壺為典型 45
圖3-2 黃巖南宋趙伯澐墓出土盤領(lǐng)素羅大袖衫 46
圖3-3 明萬歷皇帝外盤領(lǐng)袍內(nèi)中單組配成為影響后世官服的基本規(guī)制 47
圖3-4 亞溝摩崖石刻金人武士形象袍服為漢制盤領(lǐng)斜襟袍 48
圖3-5 《 清實錄》記錄官袍從“盤領(lǐng)斜襟”到“圓領(lǐng)大襟”的過渡形式 49
圖3-6 明末滿漢袍服的領(lǐng)型衽式一致，袖型圖案風(fēng)格不同 50
圖3-7 明末清初“盤領(lǐng)斜襟”與“圓領(lǐng)大襟”的傳承性 51
圖3-8 乾隆定制前后“圓領(lǐng)大襟”形制對比 52
圖3-9 清末民初古典旗袍“圓領(lǐng)大襟”成為旗袍亙古不變的基因 53
圖3-10 從盤領(lǐng)斜襟到圓領(lǐng)大襟形制的流變 54
圖3-11 《 裁縫手藝》（第二卷）記錄改良旗袍結(jié)構(gòu)的技術(shù)文獻(xiàn)（1938年） 55
圖3-12 民國時期中央內(nèi)政、教育、宣傳三部審定的裁剪教科書 56
圖3-13 《 永甫裁剪法》記錄的改良旗袍成熟期的結(jié)構(gòu)特征（1953年） 57
圖3-14 連身連袖施胸省被視為改良旗袍到定型旗袍的過渡特征記錄在《婦女春裝》（1956年上海） 58
圖3-15 《 旗袍短裝無師自通》出現(xiàn)的分身分袖施省結(jié)構(gòu)（1959年臺灣） 59
圖3-16 《褀袍裁制法》出現(xiàn)的分身分袖施省結(jié)構(gòu)（1969年臺灣） 59
圖3-17 楊成貴《祺袍裁制的理論與實務(wù)》成為定型旗袍“祺袍正名”事件后的代表性技術(shù)文獻(xiàn)（1975年臺灣） 60
圖3-18 臺灣馮綺文修女編著的《國服制作》和《旗袍制作》 61
圖3-19 香港1989年的技術(shù)文獻(xiàn)與1985年“亞洲小姐競選”盛況 62
圖3-20 國內(nèi)（不包括港臺）*早同時記錄改良旗袍和定型旗袍的高等教材《服裝造型工藝基礎(chǔ)》（1981年）延續(xù)了民國海派的“褀袍”稱謂 63
圖3-21 慣用“旗袍”稱謂的國內(nèi)（不包括港臺）技術(shù)文獻(xiàn)《時裝裁剪》（1982年） 64
圖4-1 《旗袍的來歷和時髦》 73
圖4-2 清早期滿漢女袍不同形制共存 74
圖4-3 晚清滿漢女袍寬袍大袖形制漸成時尚 77
圖4-4 清代漢官妻穿漢式襖裙及霞帔，綴同品級補(bǔ)子 78
圖4-5 20世紀(jì)初戲曲演員著旗裝成一時風(fēng)尚 80
圖4-6 20世紀(jì)初藝妓穿旗裝成為時尚 81
圖4-7 北洋政府《服制》圖例（1912年10月發(fā)布） 85
圖4-8 1912年北洋《服制》中“裙褂”繼承晚清（褂為民國，馬面裙為晚清） 86
圖4-9 民國初年漢族婚禮場景是北洋《服制》規(guī)定的真實反映 87
圖5-1 民國初年北京大鼓藝人著棉袍演出實錄 92
圖5-2 1922年冬季《海上流行之旗袍》 93
圖5-3 莫高窟第130 窟短襦長裙《都督夫人禮佛圖》（原畫唐天寶年間） 95
圖5-4 明代婦女襦裙圖像史料與實物 96
圖5-5 1912年穿著長襖和馬面裙為典型漢族女子裝束（照片背注民國元年） 97
圖5-6 《北洋畫報》刊女師范學(xué)堂學(xué)生易裝男子繪作 99
圖5-7 秋瑾參加革命前后著裝的變化 100
圖5-8 辛亥革命中的張竹君 101
圖5-9 20世紀(jì)初男人的一切都成為時尚女子模仿的對象 102
圖5-10 1926年劉和珍和楊德群著旗袍、梳短發(fā)的形象成為進(jìn)步女性標(biāo)志 104
圖5-11 1929年《服制條例》的男女同袍圖示 105
圖5-12 明黃色緞梔子花蝶夾襯衣（清光緒） 107
圖5-13 束乳闊擺減弱性狀成為20世紀(jì)20年代古典旗袍的典型特征 110
圖5-14 古典旗袍多角度結(jié)構(gòu)形態(tài) 111
圖5-15 20世紀(jì)20年代倒大袖古典旗袍實物的基本結(jié)構(gòu) 112
圖5-16 清末旗人居家便服充滿著深厚的中華傳統(tǒng)意味 113
圖5-17 清末便袍與古典旗袍的傳承性 114
圖6-1 東西方同時代的女性形象 119
圖6-2 清末民初新式胸衣“小馬甲”纏胸到文胸的一次人體革命 129
圖6-3 天乳運(yùn)動從天乳美圖的旁觀者到參與者的轉(zhuǎn)變（以往此類刊物以西洋人形象為主，后轉(zhuǎn)為東方面孔） 131
圖6-4 西式胸衣構(gòu)造圖指引 133
圖6-5 20世紀(jì)30年代的西式胸衣 134
圖6-6 上海名媛薛錦國著改良旗袍舊照 135
圖6-7 1929年《服制條例》與1931年《浙立省中等學(xué)校學(xué)生制服統(tǒng)一辦法》記載古典旗袍和改良旗袍的標(biāo)準(zhǔn)形制 136
圖6-8 電影《神女》中阮玲玉所穿改良旗袍成為20世紀(jì)30年代主流婦女穿衣標(biāo)志 137
圖7-1 名畫師葉淺予作《旗袍之變遷》 141
圖7-2 1928年流行旗袍的*新式樣曲線結(jié)構(gòu)成為主流 142
圖7-3 1930年流行的“改良旗袍”被《中國大觀》（圖畫年鑒）以圖文形式記錄下來 144
圖7-4 旗袍改良出現(xiàn)的一系列問題刊登在《上海漫畫》中 149
圖7-5 《婦女冬季新裝說明》所示旗袍雙側(cè)均有開衩 152
圖7-6 旗袍初試改良腰線下擺微收短小開衩的標(biāo)本（20世紀(jì)20年代末） 153
圖7-7 20世紀(jì)30年代經(jīng)典改良旗袍的標(biāo)本 154
圖8-1 20世紀(jì)30年代長旗袍襯長褲的流行以適應(yīng)上層社會社交的接受度 158
圖8-2 《良友》刊載的長旗袍影響深遠(yuǎn) 159
圖8-3 20世紀(jì)30年代運(yùn)用“獨幅旗袍料”和“挖大襟”技術(shù)完成的長旗袍經(jīng)典 161
圖8-4 《十五年來婦女旗袍的演變》（時間指1920～1936年） 163
圖8-5 清末民初漢滿婦女皆用長馬甲套穿短襖的習(xí)慣 165
圖8-6 品月緞繡百蝶團(tuán)壽字對襟女夾褂襕（清光緒） 165
圖8-7 晚清褂襕與民國初年長馬甲 166
圖8-8 20世紀(jì)20年代中后
序
前言
**章 旗袍與民國服制條例 1
一、釋“袍” 2
二、民國服制條例“有袍無旗” 4
（一）北洋政府《服制》 6
（二）國民政府《服制條例》及《修正服制條例草案》 8
三、“旗袍”亦滿亦漢的文化符號 14
第二章 “旗袍”易名 21
一、從“旗袍”到“祺袍”的正名事件 23
二、旗袍易名始末 27
（一）文化界更名“頎袍” 28
（二）業(yè)界對“褀袍”的誤讀 33
三、“祺袍”的正名與一段缺失的歷史 36
第三章 旗袍的三個分期 41
一、旗袍三個分期的劃分 42
二、古典旗袍從“盤領(lǐng)斜襟”到“圓領(lǐng)大襟” 43
三、改良旗袍與紅幫裁縫技術(shù)理論的貢獻(xiàn) 49
四、定型旗袍立體化在港臺的獻(xiàn)證 54
五、三個分期“后旗袍”時代沒有改變，只有經(jīng)典 60
六、旗袍分期和易名的史學(xué)問題 65
第四章 清末民初旗袍初現(xiàn)的社會背景 71
一、旗裝漢制 73
二、旗裝在民間初興的踐行者 78
三、民國初年排滿時局與北洋《服制》 82
第五章 女權(quán)思想催生的古典旗袍 89
一、鼓說寒袍 90
二、袍宣平權(quán)返本開新 93
三、革命裹挾的女權(quán)思想 97
四、去“纏胸”的物質(zhì)文明 105
（一）從“纏胸”到束袍 106
（二）古典旗袍形制的“纏胸”痕跡 109
第六章 從天乳運(yùn)動、胸衣革命到旗袍改良 115
一、從“蔽體”到“舒體”：改良思想的覺醒 117
二、天乳運(yùn)動 125
三、從胸衣革命到旗袍曲線的改良 131
第七章 旗袍改良的“辛路”歷程 139
一、改良旗袍圖像文獻(xiàn)的記述 140
二、改良重提易名，“無如風(fēng)愆，旗袍如故” 145
三、旗袍改良“技術(shù)形態(tài)”的探索 147
第八章 改良旗袍流行：從舊禮制到新禮制的建構(gòu) 155
一、長旗袍的流行與新社交倫理的實踐 156
二、奉為圭臬的黃金組合 163
三、抗戰(zhàn)短旗袍流行的“科學(xué)”和“文明”的社會思考 168
四、旗袍被國際化的20世紀(jì)40年代 172
第九章 定型旗袍在港臺的一段輝煌歷史 179
一、旗袍精英由滬轉(zhuǎn)港（臺） 181
二、定型旗袍在港臺 185
三、定型旗袍的偉大實踐 191
第十章 旗袍三個分期的技術(shù)文獻(xiàn) 201
一、旗袍古典時期改良的討論與措施 203
二、古典旗袍的重要技術(shù)文獻(xiàn) 210
（一）《 衣服裁法及材料計算法》記錄古典旗袍的結(jié)構(gòu)信息 212
（二）《算法》記錄古典旗袍的四種裁法 214
三、改良旗袍的技術(shù)文獻(xiàn) 221
（一）旗袍改良時期文獻(xiàn)記錄的關(guān)鍵技術(shù) 222
（二） 改良旗袍技術(shù)文獻(xiàn)“獨幅整裁”與“挖大襟”的釋讀 228
四、定型旗袍在港臺的技術(shù)文獻(xiàn) 235
（一）流傳港臺的定型旗袍技術(shù)文獻(xiàn) 235
（二）港臺技術(shù)文獻(xiàn)對定型旗袍演變的真實記錄 242
第十一章 旗袍三個分期標(biāo)本研究 247
一、旗袍研究的二重證據(jù)法 248
二、古典旗袍標(biāo)本研究 251
（一）藍(lán)布倒大袖夾里旗袍 253
（二）萬字紋黑緞旗袍馬甲 257
三、改良旗袍標(biāo)本研究 260
（一）改良旗袍三個階段需要物證 261
（二）改良旗袍初期的標(biāo)本 263
（三）改良旗袍中期的標(biāo)本 268
（四）改良旗袍末期的標(biāo)本 272
四、定型旗袍標(biāo)本研究 275
（一）定型旗袍過渡階段的標(biāo)本 276
（二）定型旗袍的標(biāo)本 280
第十二章 找尋從“詩意的線條”到“烘云托月”的旗袍編年史 285
參考文獻(xiàn) 297
附錄一 標(biāo)本信息采集與結(jié)構(gòu)圖復(fù)原方法 306
附錄二 標(biāo)本信息表錄 322
附錄三 時事報刊名錄 333
附錄四 旗袍發(fā)展100年大事紀(jì) 342
名詞術(shù)語索引 360
后記—港臺學(xué)術(shù)調(diào)查實錄 367
圖錄
圖1-1 北洋政府《服制》圖例 6
圖1-2 與北洋《服制》頒布同時期的漢制“裙褂” 7
圖1-3 1940年南京國民政府密級文件 9
圖1-4 南京國民政府《服制條例》圖例（1929年） 10
圖1-5 與《服制條例》頒布同時期的袍服 10
圖1-6 南京國民政府教育部《修正學(xué)生制服規(guī)程》 圖例（1937年） 11
圖1-7 與1937年《修正學(xué)生制服規(guī)程》頒布同時期的旗袍 12
圖1-8 與《修正服制條例草案》同時期的旗袍 14
圖1-9 民國時期服制條例袍制的變化 15
圖1-10 《 良友》雜志《上海婦女衣服時裝》出現(xiàn)的“旗袍”（1926年） 16
圖1-11 《良友》雜志《旗袍的旋律》描繪旗袍的變化（1940年） 17
圖2-1 臺灣裁縫店招牌中“旗袍”與“祺袍”稱謂共存的現(xiàn)象 24
圖2-2 王宇清1974年出版《歷代婦女袍服考實》與楊成貴1975年出版《祺袍裁制的理論與實務(wù)》成為“祺袍”正名事件的標(biāo)志性文獻(xiàn) 25
圖2-3 電影《危險關(guān)系》中人物在20世紀(jì)30年代背景下穿著20世紀(jì)70年代旗袍的現(xiàn)象（2012年上映） 27
圖2-4 1947年報道“頎袍”易名的文章 32
圖2-5 刊載“頎袍”稱謂和改良旗袍“曲身合體”形態(tài)的技術(shù)文獻(xiàn) 33
圖2-6 20世紀(jì)30年代上海業(yè)界普遍在使“褀袍”稱謂 34
圖2-7 20世紀(jì)50年代至60年代仍延續(xù)這個傳統(tǒng)，“褀袍”成為海派基因 35
圖2-8 1949年后《春夏秋季服裝式樣》中“褀袍”成為中式元素衣裙的泛稱（1956年） 37
圖2-9 “褀”與“祺”的物名物意記錄了定型旗袍這段歷史 39
圖3-1 中古漢制袍服以交領(lǐng)、盤領(lǐng)右衽和袖壺為典型 45
圖3-2 黃巖南宋趙伯澐墓出土盤領(lǐng)素羅大袖衫 46
圖3-3 明萬歷皇帝外盤領(lǐng)袍內(nèi)中單組配成為影響后世官服的基本規(guī)制 47
圖3-4 亞溝摩崖石刻金人武士形象袍服為漢制盤領(lǐng)斜襟袍 48
圖3-5 《 清實錄》記錄官袍從“盤領(lǐng)斜襟”到“圓領(lǐng)大襟”的過渡形式 49
圖3-6 明末滿漢袍服的領(lǐng)型衽式一致，袖型圖案風(fēng)格不同 50
圖3-7 明末清初“盤領(lǐng)斜襟”與“圓領(lǐng)大襟”的傳承性 51
圖3-8 乾隆定制前后“圓領(lǐng)大襟”形制對比 52
圖3-9 清末民初古典旗袍“圓領(lǐng)大襟”成為旗袍亙古不變的基因 53
圖3-10 從盤領(lǐng)斜襟到圓領(lǐng)大襟形制的流變 54
圖3-11 《 裁縫手藝》（第二卷）記錄改良旗袍結(jié)構(gòu)的技術(shù)文獻(xiàn)（1938年） 55
圖3-12 民國時期中央內(nèi)政、教育、宣傳三部審定的裁剪教科書 56
圖3-13 《 永甫裁剪法》記錄的改良旗袍成熟期的結(jié)構(gòu)特征（1953年） 57
圖3-14 連身連袖施胸省被視為改良旗袍到定型旗袍的過渡特征記錄在《婦女春裝》（1956年上海） 58
圖3-15 《 旗袍短裝無師自通》出現(xiàn)的分身分袖施省結(jié)構(gòu)（1959年臺灣） 59
圖3-16 《褀袍裁制法》出現(xiàn)的分身分袖施省結(jié)構(gòu)（1969年臺灣） 59
圖3-17 楊成貴《祺袍裁制的理論與實務(wù)》成為定型旗袍“祺袍正名”事件后的代表性技術(shù)文獻(xiàn)（1975年臺灣） 60
圖3-18 臺灣馮綺文修女編著的《國服制作》和《旗袍制作》 61
圖3-19 香港1989年的技術(shù)文獻(xiàn)與1985年“亞洲小姐競選”盛況 62
圖3-20 國內(nèi)（不包括港臺）*早同時記錄改良旗袍和定型旗袍的高等教材《服裝造型工藝基礎(chǔ)》（1981年）延續(xù)了民國海派的“褀袍”稱謂 63
圖3-21 慣用“旗袍”稱謂的國內(nèi)（不包括港臺）技術(shù)文獻(xiàn)《時裝裁剪》（1982年） 64
圖4-1 《旗袍的來歷和時髦》 73
圖4-2 清早期滿漢女袍不同形制共存 74
圖4-3 晚清滿漢女袍寬袍大袖形制漸成時尚 77
圖4-4 清代漢官妻穿漢式襖裙及霞帔，綴同品級補(bǔ)子 78
圖4-5 20世紀(jì)初戲曲演員著旗裝成一時風(fēng)尚 80
圖4-6 20世紀(jì)初藝妓穿旗裝成為時尚 81
圖4-7 北洋政府《服制》圖例（1912年10月發(fā)布） 85
圖4-8 1912年北洋《服制》中“裙褂”繼承晚清（褂為民國，馬面裙為晚清） 86
圖4-9 民國初年漢族婚禮場景是北洋《服制》規(guī)定的真實反映 87
圖5-1 民國初年北京大鼓藝人著棉袍演出實錄 92
圖5-2 1922年冬季《海上流行之旗袍》 93
圖5-3 莫高窟第130 窟短襦長裙《都督夫人禮佛圖》（原畫唐天寶年間） 95
圖5-4 明代婦女襦裙圖像史料與實物 96
圖5-5 1912年穿著長襖和馬面裙為典型漢族女子裝束（照片背注民國元年） 97
圖5-6 《北洋畫報》刊女師范學(xué)堂學(xué)生易裝男子繪作 99
圖5-7 秋瑾參加革命前后著裝的變化 100
圖5-8 辛亥革命中的張竹君 101
圖5-9 20世紀(jì)初男人的一切都成為時尚女子模仿的對象 102
圖5-10 1926年劉和珍和楊德群著旗袍、梳短發(fā)的形象成為進(jìn)步女性標(biāo)志 104
圖5-11 1929年《服制條例》的男女同袍圖示 105
圖5-12 明黃色緞梔子花蝶夾襯衣（清光緒） 107
圖5-13 束乳闊擺減弱性狀成為20世紀(jì)20年代古典旗袍的典型特征 110
圖5-14 古典旗袍多角度結(jié)構(gòu)形態(tài) 111
圖5-15 20世紀(jì)20年代倒大袖古典旗袍實物的基本結(jié)構(gòu) 112
圖5-16 清末旗人居家便服充滿著深厚的中華傳統(tǒng)意味 113
圖5-17 清末便袍與古典旗袍的傳承性 114
圖6-1 東西方同時代的女性形象 119
圖6-2 清末民初新式胸衣“小馬甲”纏胸到文胸的一次人體革命 129
圖6-3 天乳運(yùn)動從天乳美圖的旁觀者到參與者的轉(zhuǎn)變（以往此類刊物以西洋人形象為主，后轉(zhuǎn)為東方面孔） 131
圖6-4 西式胸衣構(gòu)造圖指引 133
圖6-5 20世紀(jì)30年代的西式胸衣 134
圖6-6 上海名媛薛錦國著改良旗袍舊照 135
圖6-7 1929年《服制條例》與1931年《浙立省中等學(xué)校學(xué)生制服統(tǒng)一辦法》記載古典旗袍和改良旗袍的標(biāo)準(zhǔn)形制 136
圖6-8 電影《神女》中阮玲玉所穿改良旗袍成為20世紀(jì)30年代主流婦女穿衣標(biāo)志 137
圖7-1 名畫師葉淺予作《旗袍之變遷》 141
圖7-2 1928年流行旗袍的*新式樣曲線結(jié)構(gòu)成為主流 142
圖7-3 1930年流行的“改良旗袍”被《中國大觀》（圖畫年鑒）以圖文形式記錄下來 144
圖7-4 旗袍改良出現(xiàn)的一系列問題刊登在《上海漫畫》中 149
圖7-5 《婦女冬季新裝說明》所示旗袍雙側(cè)均有開衩 152
圖7-6 旗袍初試改良腰線下擺微收短小開衩的標(biāo)本（20世紀(jì)20年代末） 153
圖7-7 20世紀(jì)30年代經(jīng)典改良旗袍的標(biāo)本 154
圖8-1 20世紀(jì)30年代長旗袍襯長褲的流行以適應(yīng)上層社會社交的接受度 158
圖8-2 《良友》刊載的長旗袍影響深遠(yuǎn) 159
圖8-3 20世紀(jì)30年代運(yùn)用“獨幅旗袍料”和“挖大襟”技術(shù)完成的長旗袍經(jīng)典 161
圖8-4 《十五年來婦女旗袍的演變》（時間指1920～1936年） 163
圖8-5 清末民初漢滿婦女皆用長馬甲套穿短襖的習(xí)慣 165
圖8-6 品月緞繡百蝶團(tuán)壽字對襟女夾褂襕（清光緒） 165
圖8-7 晚清褂襕與民國初年長馬甲 166
圖8-8 20世紀(jì)20年代中后
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旗袍史稿 節(jié)選
**章 旗袍與民國服制條例 一、釋“袍” 其實“袍”是人類衣濫觴之通制，古希臘的希頓 (Chiton)、中東古埃及、古巴比倫、古亞述的 丘尼克 (Tunic)、古印第安人的乓喬 (Poncho)，它們都帶有人類石器文化貫首衣的痕跡。在 中國也不例外，今天的少數(shù)民族部落仍有穿貫首衣 的傳統(tǒng)，如古苗衣、古彝衣、古壯衣甚至古藏衣的 工布古休和阿里的披單都保存著古老貫首衣的 信息，“袍”是這種信息的承載者。它就像象形文 字一樣，在人類文明早期就誕生了，“袍”的形制 帶有人類遠(yuǎn)古的基因，但只有中華民族將它傳承了 下來。 六服又稱六衣，皆為袍制。“素沙”是當(dāng)時袍 服*常用的內(nèi)衣料，由此也揭示了袍服很早就成為 強(qiáng)調(diào)禮制的標(biāo)志形制的事實。西方文化則完全不 同，雖袍式都在人類早期出現(xiàn)，但“袍”在西方服 飾史中根本就無此類型，顯然它的產(chǎn)生與宗法禮制 有關(guān)。因此，周禮所載服制對后世女子服飾的形成 具有指導(dǎo)性意義。湖北江陵馬山一號楚墓出土的飛 鳥花卉紋繡淺黃絹面綿袍、湖南長沙馬王堆一號漢 墓出土的印花敷彩絳紅紗錦袍都是這一時期袍服的 典型，直至明清仍被尊為定制。 “通裁”有別于“深衣”上下身分裁再相連的 工藝，以通身連屬裁剪的特征而命名，是“深衣制” 以外的另一種表現(xiàn)形態(tài)，即“通袍”。“袍”由于結(jié) 構(gòu)形制的細(xì)化變得清晰起來，作為上衣下裳制的深 衣，在后世也不用作“袍”的稱謂，袍的稱謂通常 是指通裁的袍服。今天的旗袍是嚴(yán)格遵守這個傳統(tǒng) 繼承下來的。 袍，丈夫著，下至跗者也。袍，苞也，苞內(nèi) 衣也。婦人以絳作衣裳，上下連，四起施緣，亦曰 袍，義亦然也。齊人謂如衫而小袖曰侯頭，侯頭猶 言解瀆，臂直通之言也。 “以絳作衣裳”是說用深紅色的面料制作上衣 下裳的服裝；“上下連”說明上衣下裳是相連的， 即通裁的袍。這是早期文獻(xiàn)*接近袍服的記載。袍 的稱謂和形制由此確鑿，并成為中國古代婦女的主 要服裝。 當(dāng)今主流觀點仍認(rèn)為以旗袍為代表的近代袍 服是清代滿族婦女袍服的延續(xù)，但這一說法未盡其 實。不用說清朝繼承漢制的史實，甚至中華文化的 同形同構(gòu)超過歷史上任何一個少數(shù)民族政權(quán)。旗袍 出現(xiàn)于民國初期，至今不足百年，能夠成為近現(xiàn)代 中國女性服飾的經(jīng)典絕非單純因為它與滿族服飾的 聯(lián)系，更深層次的原因是其與中國古代“袍服”一 脈相承的結(jié)構(gòu)格局，這是史證昭彰之事。因此，為 了能夠全面真實地反映旗袍在當(dāng)今中華服飾系統(tǒng)中 的重要位置，對其發(fā)展歷史進(jìn)行追溯和考證，還原 它的歷史面貌，建立真實、可靠的史料體系顯得尤 為重要，這也是解決旗袍形制和稱謂來歷、旗袍發(fā) 展分期與結(jié)構(gòu)特點、旗袍形制現(xiàn)代化及時間節(jié)點等 一系列問題的基礎(chǔ)性研究工作和有效路徑。 二、民國服制條例“有袍無旗” 旗袍的傳統(tǒng)研究方法始終沒有脫離以文獻(xiàn)和圖像史料為主的文化史研究，而旗袍形制分期問題始終沒有解決，關(guān)鍵在于標(biāo)本和技術(shù)史研究滯后。基 于此，考證的重點集中在文獻(xiàn)、標(biāo)本與圖像史料的 結(jié)合，從旗袍發(fā)展技術(shù)史和文化史兩個方向，采用 雙管齊下、兩相印證的方式，對旗袍與古代袍服 的“異”與“同”進(jìn)行比較研究。對旗袍自身發(fā)展、 改良、變化的過程，以考獻(xiàn)為綱，以考物為據(jù)，以 物證史，試圖描繪出旗袍的結(jié)構(gòu)圖譜，確定旗袍形 制分期特點的物證。 旗袍能夠傳承百年而又歷久彌新有三個重要原 因。**，“袍制”是固有的文化傳統(tǒng)；第二，改 朝易服的清末民初，西文東漸淘洗了中國婦女幾千 年禮教泥沙，其為呈“抑禮尚美”時代樣貌的標(biāo)志 物；第三，旗袍誕生初期，民國時期政府順應(yīng)時代 潮流，將旗袍納入纂修服制條例的官方推動，然而 卻有“袍”無“旗”。 “袍”是我國歷史上重要的服飾品類，由先秦 至今，至少已有兩千余年的歷史。盡管期間形制不 斷變化，但稱謂卻一直在沿用。清代袍服的造型雖 別具一格，但卻秉承了古代袍服十字型平面結(jié)構(gòu)的 中華系統(tǒng)，這便是其所承載的中華基因，但在旗人 統(tǒng)治的清代卻鮮見文獻(xiàn)和史料記載“旗袍”稱謂。“旗 袍”稱謂廣為人知是20世紀(jì)30年代以后，這是學(xué) 界的主流觀點，卻有史無據(jù)。它以一種和清代袍服 完全不同的形式亮相，并在民眾自發(fā)推動下發(fā)展成 為引領(lǐng)時尚的流行服裝，*終經(jīng)由政府推動至全國 各地。由此鑄就了旗袍發(fā)展的巔峰，其稱謂也伴隨 這一過程而被大眾所熟知。對民國旗袍規(guī)制的來歷 進(jìn)行考證是研究旗袍發(fā)展史的關(guān)鍵線索，這其中*不能繞開的就是這一時期政府頒修的服飾條例，它 是旗袍定性、定義和分期的重要理論依據(jù)。那么民 國時期服制條例是怎樣產(chǎn)生的，旗袍在其中扮演著 怎樣的角色？ 圖1-1 北洋政府《服制》圖例 注：第二排左起**圖為裙，第二圖為褂 來源：《中華民國法令大全》第十四類（禮制服章）（1913年） (一）北洋政府《服制》 自1912年清帝遜位至1949年中華人民共和 國成立的38年間，中華民國出現(xiàn)了多次政權(quán)更迭， 不同時期政府頒行服制條例中女子禮服規(guī)制也不盡 相同，北洋政府（1912——1928年）南京國民政府 (1927——1948年）時期頒布的服飾條例無疑*具官 方性和正史價值。研究服制條例內(nèi)容變化的過程， 尤其是“旗袍”被列入條例的時間節(jié)點和形制的變
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