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香水:氣味的煉金術 版權信息
- ISBN：9787559835352
- 條形碼：9787559835352 ; 978-7-5598-3535-2
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：
香水:氣味的煉金術 本書特色
★讓-克勞德·艾列納，愛馬仕首席調香師 *懂香水的人為時尚愛好者寫的香水入門指南 作者讓-克勞德·艾列納是愛馬仕首位專屬調香師，愛馬仕*經典的香水如尼羅河花園、地中海花園等均出自他的設計，可以說他的名字就是香水品味的保證。他對氣味、香水有著獨到的見解，他從自己的工作出發，書寫香水行業所涉及的客觀知識和個人感知，針對許多流傳已久的有關香水的偏見，提出不一樣的觀點，讓讀者能夠對香水工業、作為藝術的香水設計、市場上存在的香水品牌和產品獲得全方位的全新的認識。 ★香水的奧秘：沿著大師的思路看遍香水的世界 全面客觀分析香水行業乃至整個時尚產業 香水知識的入門圣經，愛馬仕專屬調香師艾列納打開他的實驗室大門，帶領讀者領略現代香水全景，揭露氣味煉金術背后的秘密：調香師的工作、香水的類型劃分、原料的提取、天然香料、香料如何采集、香水制造商、貿易、如何營銷包裝氣味……香水，是冰冷的化學與工業，也是充滿感官的愉悅與紛繁的詩意，是科技與人文的交界。本書可以說是對香水業去神秘化的過程，作者在其中呈現了諸多干貨，包括他創作寶格麗“綠茶”、愛馬仕花園系列等經典香水時的靈感來源和材料選擇，讓讀者真正懂得香水。 ★香水是氣味編織出的故事，有時也是記憶之詩 語言簡潔易讀，深入淺出，富有哲思 這不僅是一本關于香水行業的科普性著作，作者也在其中融入了自己的思考，探討香水與時間的關系，談論愉悅感、欲望、創作的邊界等富有哲學意味的話題。正如作者所說“氣味一旦融入思想，我就成了香水的作曲家”。
香水:氣味的煉金術 內容簡介
香水知識的入門圣經，愛馬仕專屬調香師艾列納打開他的實驗室大門，帶你領略現代香水全景，揭露氣味煉金術背后的秘密：調香師的工作、香水的類型劃分、原料的提取、天然香料、香料如何采集、香水制造商、貿易、如何營銷包裝氣味……香水的世界從外面看紛繁詩意，從里面看是冰冷的化學與充滿人性的嗅覺，是另一個科技與人文的交界。香水業去神秘化后的諸多干貨呈現，讓你真正懂得香水。愛馬仕專屬調香師出品，很懂香水的人為時尚愛好者寫的入門指南。對香水背后的整個時尚產業做了全面客觀的呈現，詳細講述作為世界很好調香師，他探索氣味、訓練嗅覺的方法，及其所創經典香水的靈感來源和創作過程。
香水:氣味的煉金術 目錄
導言
現代香水業的誕生
鼻子與氣味
嗅覺
嗅覺系統
氣味
材料和質料
天然香料
萃取技術
合成香料
分析技術
質料
調配方法論
從學習到技藝
氣味分類
記憶香料庫
嗅覺域分類
技藝
從《訣竅》到《科學》
尋找《由頭》
氣味幻覺
寫下一款香水
好奇心
創造性思維
毅力、確信、懷疑
拒絕陳規
愉悅感
香水
論某些香水
香水的分類
香水評鑒
時間
時間與香水
創作的時間
感知的時間
購買的時間
在愛馬仕的時間
市場營銷
需求營銷
沙龍推廣
未來的營銷
致營銷人士
進入市場
香水濃縮液的生產制造
香水的生產與制造
安全條例
產品
濃度
國際市場品牌
香精香料行業
格拉斯香精香料行業
香水與化妝品行業
分銷
香水的保護
名稱、容器和包裝的保護
香水氣味的保護
香水及其調香師
詞匯表
拓展閱讀
致謝
名詞索引
展開全部
香水:氣味的煉金術 節選
尋找“由頭” 我是氣味的劫匪、小偷和盜賊。對我而言，大自然是一個“由頭”（prétext），一個出發點，而非靈感或啟示之源。日升日落，無論發生在什么地方都是美的，這只不過是視角或觀點的問題。在一款香水中，我不會用忠實再現茶葉、面粉、無花果氣味的方法制造驚喜。創造意味著闡釋：將氣味轉化為符號，用這些符號傳達意義。比如綠茶氣味成為日本的標志，面粉象征皮膚，杧果代表埃及。對我而言，這是我個人創作的風格和品味，而不僅僅是技術訣竅。技術會被模仿，風格卻無法被教授。在這個意義上，它成了一門藝術。 就拿寶格麗的“綠茶”（Eau Parfumée au Thé Vert, 1992）來說，我在參觀位于巴黎蒂爾堡鎮街30 號的瑪黑兄弟（Mariage Frères）茶葉店之前，就確定了以“茶葉”為素材。為了感受所有的茶葉氣味、確定我的概念并再現生活中的真實體驗，我之后前往店里拜訪。而阿蒂仙的“白樹森林”（Bois Farine, 2003）是依據具有粉末感的心葉留尼汪錦葵（Ruizia Cordata）而確定的香水主題。我在其中調和了我聞到一包弗朗辛牌（Francine）面粉時的感受。之所以會想到這種樹木，其實出于我對留尼汪島的愛。在當地，人們會用樹的名字命名地點，如綠木、臭木、黃木等。而在當時，香水的形式仍有待我去發掘。 我在阿斯旺附近尼羅河上的花園島漫步時，為愛馬仕“尼羅河花園”（Un Jardin sur le Nil, 2005）確定了主題。這個主意是在一條杧果樹林蔭小道上冒出來的。當時是五月，青綠色的果實沉甸甸地墜在杧果樹的枝丫上，觸手可及。我摘了一個，一股透明的乳汁流出了花托。我將它放到自己的鼻子邊，氣味誘人。豐沛的香氣意象，樹脂、橙皮、葡萄柚、胡蘿卜、紅沒藥、杜松子，輕柔的酸味，生動而溫和。我無法拒絕，任氣味撫慰我的感官，讓氣味占有我。我試著和身邊的人分享我的快樂、我的感受。主題就這樣定下了。 早在這次散步之前，我就拒絕了茉莉、橙花及辛香料的氣味—所有這些氣味都埃及禁錮在西方的想象中，限制在一種刻板印象的神秘的東方香的氛圍中。我當在尋找一種獨特的方式來講述這座花園的故事。青杧果的氣味成了尼羅河的島嶼園的象征。后來，我得知，在埃及有個一年一度的杧果節雖然素材的選擇舉足輕重，但我在這里試圖解釋的是，如果我的頭腦中沒有一個我可以根據需要修改和排序的氣味幻覺的目錄，我就無法展開創作。 氣味幻覺 我對再現自然界的復雜性不感興趣。我喜愛的是內化的過程，轉化它們以契合我的口味，通過排列調整芳香材料來傳達它們的一些特質。這是對氣味關系的理解的開端和終結，是所有氣味幻覺的基礎。幻覺比現實更真實。逼真比真實更可信。我需要描述這些過程所呈現的現實，盡管很少有人擁有參與這些過程所需的材料。我在這里解釋的是氣味的語義學。但氣味不像文字或音符那樣依次排列，彼此相隨，構成語句或旋律，繼而產生意義。香水的材料不像顏色那樣可以通過混合產生新的色彩。相反，它們將會共存，并繼續表達自己，同時又形成一種新的氣味，誕生出新的含義。在嗅覺問題上，1 + 1 = 3，但其中的每個1 仍可被感知出來。為了制造這種氣味幻覺，你可以玩一個游戲。以下表中的“蘋果”這列為例：首先，你需要至少兩張試香紙，分別浸透稀釋后的香料（蘋果酯、乙酸芐酯），然后將它們湊近鼻子，微微展開像扇子一樣揮動，你會聞到蘋果的味道。有時，為了避免某種原料過于刺激，我會把相應的試香紙拿在稍遠一些的位置。這些幻覺并不是模型，只是思維運動的嗅覺例證，而思維運動只尋求創造與更新。 愉悅感 愉悅感本質上是自私的，而奢侈品是用來分享的。香水和所有其他藝術一樣，目的在于喚起感官愉悅。作為人，也作為一名氣味作曲家，我必須先感到愉悅，才能賦予香水這種感受，無論愉悅是來自驚喜、啟發，還是來自建議或暗示。香水是氣味編織出的故事，有時也是記憶之詩。 為愛馬仕創作“地中海花園”（Un Jardin en Méditerranée, 2003）的時候，我的素材來自地中海沿岸突尼斯的萊拉· 孟莎里（Le??la Menchari）的花園。故事的起很簡單—我看到一個微笑的年輕女子撕下一片無花果葉聞了聞。捕捉到那一瞬間，我做出了選擇，無花果葉的氣味成了地中海的象征。 幾天之后，我回到實驗室，寫下了這款香水的主要框架，讓它從一種共通的情感體驗中浮現出來，并用我的筆記喚起我的記憶。當然，我可以使用復雜的頂空技術來對花園里的環境氣味進行采樣，然而這種做法就像拍攝一張沒有靈魂的快照，無法揭示此地的情感基調。這種手段只不過是對自然的模擬，是一種過時的技巧，是對知覺和鮮活情感的蒼白模仿。試圖用這種分析法重現具象的香水、重現真實的氣味令我想到那些19 世紀的香水配方，那些好聞的玫瑰、三葉草、紫羅蘭的氣味—它們是漂亮的氣味混合物，卻不是作品，無法稱之為頭腦的創造。 頂空技術是我鐘愛有加的一種分析方法，但在探索新材料方面顯示出了局限性—二十年的分析研究只為調香師提供了不到一打分子。如今，這項技術主要用于商業銷售物料。未來的原料將主要來自純研究和人類的想象，而不是來自對自然的機械捕捉。 欖青酮和桃醛，這兩個成分可以表現無花果葉的氣味。但是，香水的形態不能被歸結為兩者的簡單調和。在香水中，構建和合成息息相關。構建可以定義為在基本香調中呈現的強度和質量的平衡；合成則體現在關聯、對比、變化、交疊的過程中。因此，帶有起皺薄荷葉氣味的欖青酮與果香的李子味的桃醛相結合，就會顯現出無花果葉的氣味。而龍涎酮又會增添一種強韌的辛香調—木質調結構；二氫茉莉酮酸甲酯平添一分新鮮花香。欖青酮和桃醛都是強烈的材料，而龍涎酮和二氫茉莉酮酸甲酯則通過其濃度比例產生影響。這種強度和比例的組合經過平衡創造出無花果葉的香氣。 正是這種合成過程表現出所有原料組合的相互作用；通過尋找一種內在和諧、一段“旋律”，我創造出一種嗅覺形式。當形式開始呈現意義，我體驗到即刻的欣喜，感受到完全由直覺引導的創作樂趣。有時，形式仍然隱藏著，逃避我。在這種情況下，停下來花幾天時間在其他項目上可以幫我再次找到出路。經過無數次的嘗試、“和弦”的多種組合，并通過共構、積累和篩選相關的想法，形式演變為香水。這款香水*終成為地中海花園的記憶詩篇。為了讓它令人驚訝，帶來清晰明亮的感覺，我突出黑醋栗和香檸檬的味道，而非干燥的無花果果香—后者會賦予香水某種厚重、飽滿、食物般的質感。我選取了植物性的諧調，用一種聞起來像是皺巴巴、濕漉漉的植物的氣味搭配橙子，以強化那種尖銳的清新感和略帶辛辣的苦味。*后，我才去考慮香水的濃度、擴散性和氛圍，畢竟一款香水的印象比其持久性更重要。 你必須自己先有愉悅感，才能喚起別人同樣的情緒，進而打動他們。只需要一個簡單的步驟或創意就能不斷復蘇的香水獨有的愉悅感。顯然，這一過程可以不斷延續—我總會增加細節，不停地偏離軌道。為了避免這種危險，我會為自己設定一個“立即停止”的標準—這時我已經解決了所有考慮到的問題，同時還獲得了評委會的主觀認可，即使評委會的成員很少。因此，香水的創作不僅僅是我之前試圖展示的，那種構建和合成的過程中所涉及的不同材料之間的“沖突”和“融合”的結果，一種經過尋求和選擇而得到的獨特結果；香水的創作也是嗅覺風格和藝術才能的表達，一種我所擁有的跳出框框思考的藝術。這也是合格氣味作曲家的標志。
香水:氣味的煉金術 作者簡介
關于作者 讓-克羅德·艾列納（Jean Claude Ellena） 1947年出生在法國香水之城格拉斯，他的父親、兄弟與女兒都是調香師。4歲那年，他爬到椅子上偷偷打開餅干盒時聞到一股輕微的霉味，觸犯禁令帶來的強烈喜悅給他留下深刻的記憶，成為其嗅覺生涯的起點。他16歲時以學徒身份在當地精油工廠上夜班；20歲成為奇華頓調香學校的第一個學生，只上了九個月的課；36歲正式加入奇華頓成為首席調香師,此后又加入哈門·萊默爾香精公司(現已合并為德之馨)。 1990年，他參與創立了位于凡爾賽的香水博物館Osmothèque（直譯為“氣味圖書館”）。2000年，他和女兒創立了自己的沙龍香水品牌別樣公司。2004年，他成為愛馬仕旗下首位專屬調香師，創造出許多備受關注的香水。艾列納最知名的香水作品包括花園系列、僅在愛馬仕門店銷售的沙龍香水聞香珍藏系列。 2016年，他從愛馬仕退休，最后的香水作品為“金色橙花”與聞香珍藏系列之“陶瓷鈴蘭”。 2019年，艾列納又為馥馬爾創作了“玫瑰與皮革”，為迷尼姆修道院創作了動物系列。 艾列納現在定居于格拉斯，在當地小鎮卡布里（Cabris）擁有個人調香實驗室，先后有《香水》《調香師日記》《綠香調》《氣味的作家》等書出版，但從不噴香水。 關于譯者 孫欽昊 男，畢業于同濟大學哲學系，碩士學位。自2015年以來，便以“sunillusion”的筆名從事香水內容的撰寫、引介、翻譯，內容發表于微博（“sunillusion”）、微信公眾號（“sunillusion”“美麗也是技術活”）以及《周末畫報》等。受評論家盧卡·圖林（Luca Turin）、調香師埃德蒙·魯尼茨卡（Edmond Roudnitska）的影響，視香水為嗅覺的藝術。
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